Maria Luisa Tagariello

MASTERS OF FASHION

I protagonisti del sogno

 

Перевод c итальянского Лилии Фунтовой

 

Тагариелло М. Л.

Повелители моды / Мария Луиза Тагариелло ; пер. c итал. Л. Фунтовой. — М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2026. — (Иконы стиля).

 

ISBN 978-5-389-33178-5

 

16+

 

Перед вами уникальная коллекция историй величайших кутюрье, чье творчество и харизма стали неотъемлемой частью культурного наследия человечества, оставив глубокий отпечаток на всей современной моде.

 Она пронизывает самое сердце индустрии: от неподражаемого стиля Коко Шанель, аристократического новаторства Эльзы Скиапарелли и легендарного видения Кристобаля Баленсиаги до ослепительного гламура Тома Форда, панковской эстетики Вивьен Вествуд и революционного творчества Александра Маккуина.

 Модный журналист Мария Луиза Тагариелло приоткрывает завесу тайн знаменитых дефиле и интригует занимательными эпизодами из модной светской жизни, дополняя книгу редкими архивными кадрами и волнующими воспоминаниями великих мастеров.

 

© 2024 White Star s.r.l.

Piazzale Luigi Cadorna,6 20123 Milano, Italia

www.whitestar.it

© Фунтова Л., перевод на русский язык, 2026

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

КоЛибри®

Одри Хепбёрн в костюме Givenchy, фотография 1963 года
Bert Stern/Condé Nast/Getty Images

После смерти Ли Александра Маккуина должность креативного директора Дома заняла Сара Бертон. Коллекция осень-зима — 2011/12 The Ice Queen and her Court демонстрирует, как Бертон, которая в течение 15 лет работала бок о бок c Маккуином, разделяет видение Мастера
Anton Oparin/Shutterstock

ВСТУПЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ, СТОЯЩИЕ ЗА МЕЧТОЙ

«СЛУЧАЙ ВСЕГДА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ ТЕМ,
КТО ЖАЖДЕТ ДОБИТЬСЯ СВОЕЙ ЦЕЛИ», —
ПИСАЛ КРИСТИАН ДИОР В СВОИХ МЕМУАРАХ.

Случай, судьба, рок: жизнь дизайнеров, которые вошли в историю моды, наполнена символами.

Многие модельеры сделали такие символы предметом своих личных суеверий. Цветок ландыша — талисман Кристиана Диора, который он вшивал в подолы кутюрных платьев и носил в нагрудном кармане своего пиджака; символ Коко Шанель — цифра 5, спрятанная в хрустальной люстре на рю Камбон и затем ставшая названием легендарного парфюма; буква S — первая буква Дома Schiaparelli и созданного им аромата Shocking; тельняшка — ключевой элемент образа Жан-Поля Готье. Однако такие случаи можно считать и призванием. Призванием настолько сильным, что приходится ему подчиниться. А значит, речь идет о фатальности, о судьбах личностей, предназначенных творить, вдохновлять на мечты и остаться в истории, переплетаясь c ней и становясь важной ее частью.

У многих из них это призвание проявляется c самого детства. Это случай Жан-Поля Готье, который шил одежду для своих плюшевых игрушек и делал браслеты из старых жестяных банок, и Валентино Гаравани, создавшего свое первое платье для тети Розы, владелицы магазина швейной фурнитуры в Вогере, где он проводил дни, играя c обрезками тканей. У других неудержимая творческая жилка и ярко выраженная чувствительность проявляется в сфере моде в более зрелом возрасте.

Эльза Скиапарелли, еще будучи ребенком, сочиняла страстные поэмы, а во взрослом возрасте разрабатывала узоры, принты, силуэты и необычные шляпы c помощью своих друзей-художников. Кристиан Диор рисовал эскизы для журнала Le Figaro Illustré и открыл художественную галерею, прежде чем создать стиль New Look [1]. Наконец, некоторых модельеров жизнь сначала вела по другому пути, но затем направляла к их истинному предназначению. Так сложилась судьба Вивьен Вествуд, прежде учительницы в английской провинции, а затем костюмера группы Sex Pistols.

То же произошло c Джанфранко Ферре, который из простого архитектора превратился в «архитектора моды». Другой пример — Эмилио Пуччи, маркиз ди Барсенто, чемпион по лыжам, летчик времен Второй мировой войны, вошедший в историю под титулом «короля принтов».

Интересно, что бы было, если бы они пошли по другому пути. Если бы Коко Шанель была менее упорной и смелой в преодолении жизненных трудностей. Если бы Вивьен Вествуд не встретила Малкольма Макларена, или если бы Кристиан Диор не прислушался к тем знакам, благодаря которым он в 40 лет создал свой модный Дом. Если бы Жан-Поль Готье не стучал настойчиво в дверь Пьера Кардена, а Джанни Версаче не покинул мастерскую своей матери Франчески, портнихи c виа Томмазо Гулли, 13, в Реджо-ди-Калабрии, чтобы попытать счастья в Милане.

Сегодня могло бы не существовать некоторых вех в истории моды. Ни знаменитого красного цвета Valentino, ни женского смокинга, ни оттенка грейдж [2], ни сумок c эффектом матлассе, ни маленького черного платья. Самой моды в том виде, в каком мы ее знаем, тоже могло бы не быть. Все потому, что эти творческие умы стали отражением своей эпохи, смогли уловить политические и социальные изменения и создать не просто красивую одежду, а моду, служащую воплощением Zeitgeist [3]: ту, которая пробуждает желание, способствует многомиллионным объемам продаж и, прежде всего, раскрывает дух времени.

«Мода не является искусством, но для своего существования нуждается в художнике. Одежда, безусловно, менее важна по сравнению c музыкой, архитектурой, живописью, но это было то, что я умел делать и делал, участвуя в преобразованиях своей эпохи», — в речи Ива Сен-Лорана, произнесенной на его прощальном показе в январе 2002 года, заключен весь смысл моды, понимаемой как выражение своей индивидуальной и в то же время коллективной личности.

Свобода, подаренная женщинам Коко Шанель, фирменный смокинг YSL, который в 1966 году заменил вечернее платье и стал символом женской эмансипации, андрогинные коллекции 80-х Джорджо Армани, создателя гардероба для энергичной и в то же время чувственной деловой жен­щины, изысканный пауперизм [4] Йоджи Ямамото, интеллектуальная мода Миуччи Прада, haute couture и prêt-à-porter — от начала прошлого века до наших дней творения «повелителей моды» имеют оттенок не только эстетической, но и социальной, а зачастую даже политической позиции.

Если одежда представляет собой полотно истории, канву времени, как писал в 1982 году журналист Джей Кокс о Джорджо Армани, то модельеры играют роль голосов своей эпохи. На подиум они привносят искусство, культуру, экзотику и даже новые технологии.

Творческие гении-визионеры, которые в своих показах и коллекциях отражают свой неповторимый любопытный взгляд на мир.

Вот почему истории модельеров, рассказанные в этой книге, кажутся почти сказками: некоторые из них промелькнули в одно мгновение, но были настолько яркими, что вошли в историю, а другие уже стали легендой.

Кутюрье, творцы или, как их сегодня чаще называют, дизайнеры. Настоящие художники. Повелители моды. Ключевые фигуры, стоящие за мечтой вне времени.

Walter Carone/Paris Match Archive/Getty Images

СИРОТА С СИЛЬНЫМ И ПРЕДПРИИМЧИВЫМ ХАРАКТЕРОМ. МОЛОДАЯ И АМБИЦИОЗНАЯ ПЕВИЦА В КАФЕШАНТАНЕ. ПОРТНИХА, КОТОРАЯ ОСВОБОДИЛА ЖЕНЩИН ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ И ИЗОБРЕЛА МОДУ, КАКОЙ МЫ ЕЕ ЗНАЕМ СЕГОДНЯ.

Независимый характер и острый язык. Любовница известных мужчин. Строгая и одинокая дама во главе империи. Коко Габриэль Бонёр Шанель воплощала собой всех этих женщин и даже больше. Сегодня она — миф, легенда, икона. Она — модельер, изменивший ход моды и задавший ей направление к современной эпохе.

«Самая сложная часть моей работы — дать женщине возможность чувствовать себя свободной. Не заставлять ее носить маску. Не заставлять ее менять свой образ жизни в зависимости от одежды, которую она носит». Функциональная логика — вот главный двигатель всей творческой деятельности Коко Шанель. Впервые мода приспосабливается к реальным потребностям современной женщины, которая находится в постоянном движении, которая работает, как и сама Шанель. «До этого момента мы одевали бесполезных, праздных женщин, которым горничные должны были натягивать рукава. Теперь моими клиентами стали активные женщины, которые хотят чувствовать себя комфортно в своей одежде и иметь возможность самостоятельно закатать рукава».

Так рождается ее андрогинная, удобная, спортивная мода и появляются культовые предметы одежды и аксессуары, ставшие вехами в истории моды. Например, маленький черный жакет, скроенный по образу мужского пиджака и ставший символом женственности, и сумка 2.55, созданная, чтобы освободить руки: «Я устала носить сумку в руке, поэтому добавила тонкие ремешки, чтобы ее можно было повесить на плечо».

Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года в небольшом городке на юге Франции. Ее мать умерла, когда девочке было 12 лет, а ее отец, ярмарочный торговец, бросил своих пятерых детей. Габриэль и две ее сестры росли в монастырских стенах Обазинского аббатства. За семь лет, проведенных в этом аскетичном мире, у нее развились чувство лаконичности и любовь к черному и белому. Покинув сиротский приют, Габриэль днем шила, а по вечерам выступала в кафешантане перед кавалерийскими офицерами. Похоже, что прозвище Коко позаимствовано из песен ее репертуара: Qui qu’a vu Coco dans le Trocadéro? и Ko Ko Ri Ko [5].

Встреча c Этьеном Бальсаном, отставным офицером и игроком в поло, представителем парижского высшего общества, стала определяющей в жизни юной Коко. Именно Этьен, испытывающий нежные чувства к портнихе, которая впоследствии станет одной из величайших предпринимательниц в истории моды, предоставляет ей помещение для ее первого магазина и, самое главное, знакомит ее со своими влиятельными друзьями.

Будучи темпераментной особой, Коко отказывается ездить верхом в платье-амазонке, заимствует брюки из мужского гардероба, надевает фуфайки в бретонскую полоску и шляпки без полей и декора, что делает их более лаконичными и изысканными. В глазах современниц, которые все еще носят драпированные платья, нижние юбки и корсеты, ее манера одеваться выглядит слишком экстравагантной. Однако все дамы парижской богемы очарованы оригинальностью Коко и хотят иметь такие же шляпки и наряды, в каких Шанель появляется на ипподроме Лоншан.

 

Коко Шанель в окружении эскизов в своем ателье
Roger Schall/Condé Nast Archive/Corbis

Модель Энн Сент Мари в леопардовом жакете и юбке-карандаше на фоне Парижа
Henry Clarke/Condé Nast Archive/Corbis

О СЕБЕ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ОНА ГОВОРИТ: «МОЕ ОЧАРОВАНИЕ УЖЕ ТОГДА ЗАКЛЮЧАЛОСЬ В ТОМ, ЧТО Я НИ НА КОГО НЕ БЫЛА ПОХОЖА, ПОТОМУ ЧТО, СОВЕРШЕННО НЕ СТРЕМЯСЬ К ЭТОМУ, Я ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ ДРУГИХ.

Это очарование, или это отличие, побуждало многих женщин стремиться походить на меня и придавало им всем одинаков…